Дизайн интерьера :: ремонт квартир

Свойства основных групп лакокрасочных материалов.(часть 1)

remont-info2 — Fri, 05 Dec 2008 14:49:33 +0000

Существует много видов лакокрасочных материалов. Остановимся только на основных из них.
Битумные краски изготавливают путем растворения битумов в органических растворителях, к которым иногда добавляют другие составляющие. Места, окрашенные битумными лаками, можно перекрашивать заново только битумными лаками (после нанесения другого лакокрасочного материала нижний слой растворяется и проступает на верхнем слое). Эти краски используют для окраски предметов из стали и других металлов.
Целлюлозные краски быстро высыхают, обычно в течение часа. Они образуют тонкие пленки, поэтому их необходимо наносить несколькими слоями. Прозрачные лаки используются для окраски внутренних деревянных поверхностей; для окраски внешних поверхностей они непригодны. Нитроцеллюлозные лакокрасочные материалы имеют сравнительно низкую адгезию к металлу, поэтому их наносят только на грунт.
Быстросохнущие лаки можно наносить только на совершенно чистые, сухие и прочные основания. Остатки старой краски необходимо снять, даже если они прочно держатся на окрашиваемой поверхности. Если новый красящий слой нанести поверх старого, последний частично растворится и отделится от основания. Наиболее благоприятной для окраски считается температура +15… + 20 °С. Если она ниже, краска плохо растушевывается, а если выше — окрашенные поверхности слишком быстро высыхают. Частично высохшие места ни в коем случае нельзя перекрашивать снова кистью, поскольку слой краски в результате этого разрушается и образуются углубления или выступающие места, которые впоследствии исправить очень трудно. Нитроцеллюлозные лакокрасочные материалы можно наносить кистью или пульверизатором.
Спиртовые краски содержат обычно естественные смолы, растворенные в высокопроцентном спирте. Они быстро высыхают, однако хрупки, поэтому их применение ограничено.
Масляные краски включают в свой состав связующее, в качестве которого используются олифы, наполнители и пигменты. Недостатком масляных красок является то, что они сравнительно медленно высыхают. Эти краски стойки к атмосферным воздействиям. Масляные краски с меньшим содержанием олифы предназначены для обработки внутренних поверхностей зданий и высыхают быстрее. Краски с двойным и тройным содержанием олифы предназначены для окраски наружных поверхностей. Их можно наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Второй и последующие слои наносят только после полного высыхания предыдущего. Время высыхания зависит от температуры. Например, При 5 °С слой краски сохнет в три — четыре раза медленнее, чем при температуре 20 °С.
Силиконовые краски способны выдерживать высокие температуры (до 500 °С), однако эти свойства они приобретают только после обжига красочного слоя при температуре 200 °С.
Водоэмульсионные краски не содержат органических растворителей и представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических полимеров. Эти краски можно разбавлять водой, хотя окрашенные ими поверхности после высыхания водой не растворяются. Металлические предметы должны быть заранее обработаны грунтовкой. Водоэмульсионные краски необходимо предохранять от замерзания.
Синтетические краски — это современные красящие материалы, содержащие синтетические смолы. Они быстро высыхают и твердеют, имеют блестящую поверхность после высыхания, стойкую к атмосферным воздействиям, воде, мылу и т. п. К синтетическим краскам относятся современные типы красок. О некоторых из них будет сказано далее.
Тиксотропные лакокрасочные материалы представляют собой почти твердый гель — желе. После тщательного размешивания при растушевке гель разрушается и вещество становится жидким. Но если краску оставить в состоянии покоя, она вновь превратится в гель. Если на поверхности банки образовалась корка, ее необходимо снять. Такие краски нельзя разбавлять растворителями. При окраске вертикальных поверхностей следы после движений кистью растушевывают, причем слой не стекает. Краска легко распределяется по поверхности. Такая краска удобна, например, для окраски потолка, поскольку не стекает по кисти на руку. Если необходимо, краску можно разбавить небольшим количеством соответствующего растворителя.
Очень удобны для применения краски, выпускаемые в аэрозольной упаковке. Перед применением содержимое необходимо тщательно встряхнуть. Внутри аэрозольной упаковки с пигментированными красками находятся металлические шарики, с помощью которых осевший на дно пигмент при встряхивании размешивается. Краску наносят распылением с рас-тояния 25 … 35 см. Если наносить краску с более близкого расстояния, в наносимом слое образуются пузырьки или пена. Чтобы краска не стекала с вертикальной поверхности, ее необходимо наносить тонкими слоями через короткие промежутки времени, чтобы слои могли соединиться один с другим.
Полистирольные краски используют в тех местах, где окрашиваемые поверхности испытывают сильное воздействие химически агрессивных сред. Их применяют для окраски дерева, металла, штукатурки и различных других оснований. По своим свойствам они близки к хлоркаучуковым краскам.
Двухкомпонентные краски — это лакокрасочные материалы, составляющие которых поставляются отдельно и смешиваются одна с другой непосредственно перед применением краски. Краска сохнет и твердеет в результате химической реакции. Есть несколько видов этих красок и, поскольку они предназначены для определенных целей, каждая из них имеет соответствующие этим целям свойства. Одни из них предназначены для окраски дерева, другие — для обработки поверхностей металлов, бетона и т. п. По сравнению с однокомпонент-ными лакокрасочными материалами они в большинстве случаев являются более качественными, так что зачастую бывает достаточно нанесения лишь одного слоя — эти краски имеют хорошую укрывистость. Однако они требуют более тщательной подготовки поверхностей под окраску, которые должны быть совершенно сухими, чистыми и прочными. Старые и непрочно держащиеся красочные слои необходимо без остатка устранять с поверхности основания. Если старая окраска прочная и старше одного года, ее поверхность надо сначала сделать шероховатой с помощью наждачной бумаги, а затем уже наносить новый слой. Сильно впитывающие влагу основания необходимо пропитать специальным средством либо разбавленной двухкомпонентной краской. Нанесение последующих слоев также более трудоемко (необходимо соблюдать время высыхания каждого слоя и др.).
При пользовании хлоркаучуковыми красками первый слой следует наносить кистью. Следующий слой можно наносить также кистью, но лучше — разбрызгиванием с помощью распылителя (краскопульта). Если Вам понадобится наносить хлоркаучуковую краску кистью, помните: кисть не должна быть слишком твердой. После погружения кисти излишек краски с нее устраняют следующим образом: кисть отжимают о край жестяной банки так, чтобы на ней всегда оставалось одинаковое количество краски.

Свойства основных групп лакокрасочных материалов.(часть 2)

remont-info2 — Fri, 05 Dec 2008 14:48:19 +0000

Существующее деление лакокрасочных материалов для наружной и внутренней отделки на практике часто не учитывается. Однако наружная отделка вследствие действия погодных факторов испытывает гораздо большие нагрузки (особенно из-за солнечных лучей), чем внутренняя. Поэтому, в отличие от наружной, внутренняя отделка не обязательно должна быть стойкой к неблагоприятным погодным воздействиям. Лакокрасочные материалы для наружного применения обычно лучше по качеству. Если замена краски для внутренних поверхностей (помещений) краской для наружных не принесет особого вреда, то в противоположном случае это не гарантировано. Смешивание этих двух типов красок не допускается, поскольку наружную окраску рекомендуется выполнять только при сухой и теплой погоде. Допустимая температура + 5 °С, а наиболее подходящая +20° С. Самым благоприятным временем года считается начало осени. Не разрешается производить окраску поверхностей, освещенных ярким солнцем, или влажных, покрытых росой. Нельзя также красить в дождь и туман. Если основной целью наружной окраски является защита от внешних вредных воздействий, например коррозии, не обязательно, чтобы поверхность была совершенно гладкой и грунтовку наносить также не обязательно.
На внутреннюю окраску погода не оказывает влияния, если только температура не уменьшается до точки, при которой заметно снижается скорость высыхания краски. Часто при окраске не выдерживают время, необходимое для высыхания слоя краски, и следующий слой наносят преждевременно. Это отражается на качестве отделки.
Особенно важно соблюдать необходимое время высыхания при окраске полов, поскольку в этом случае качество покраски имеет большое значение для механической стойкости слоя краски, а значит и для его долговечности. Если требуется, чтобы поверхность под внутреннюю окраску была совершенно гладкой, после грунтования необходимо все неровности тщательно зашпаклевать. После затвердевания шпаклевки поверхность шлифуют до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой.
Клеевые краски являются самым распространенным материалом для обработки поверхностей в жилых помещениях. Их не” смогли вытеснить ни латексные краски, ни обои. Приготовление красок определенного цвета требовало раньше опыта и профессиональных навыков, поскольку от качества окрасочного материала зависит окончательный результат. Теперь в продаже имеются готовые смеси, которые перед употреблением необходимо только разбавить водой в соответствии с инструкцией изготовителя.
Пигменты — сухие красящие порошки, которые придают лакокрасочному материалу цветовой оттенок и увеличивают его укрывистость. К неорганическим естественным пигментам относятся: глина, каолин, мел, охра, умбра, натуральная киноварь и другие.
Неорганические искусственные пигменты получают путем осаждения” растворов солей, сжиганием, а также с помощью других технологических процессов. К ним относятся известь, титановые белила, свинцовый желтый крон, ультрамарин и другие. Органические натуральные пигменты и красители получают из растений и животных тканей или вырабатывают искусственным путем, например из нефти или каменноугольного дегтя. Это — насыщенные пигменты с хорошей укрывис-тостью. Недостаток их в том, что они нестойки к свету. Наиболее устойчивыми являются природные неорганические и некоторые искусственные пигменты. Их долговечность в окраске зависит от типа основания, на которое они нанесены, и связующего вещества. Наполнители представляют собой порошковидные минеральные вещества (мел, известняк, каолин и т. п.), которые применяются при изготовлении искусственных пигментов.
Связующие вещества обеспечивают возможность нанесения и растушевки краски на окрашиваемой поверхности, соединяют пигмент с основанием и после высыхания способствуют образованию пленки. От количества и типа связующего вещества зависит стойкость красочного слоя к механическим воздействиям и его долговечность. Связующее вещество должно хорошо смешиваться с пигментом, быть клейким и после высыхания сохранять упругость. В зависимости от способа использования связующие вещества делят на водные, масляные и смолистые. К наиболее распространенным водным связующим веществам относятся известь, жидкое стекло, костный клей, желатин, казеин, молоко, воск, крахмал, декстрин. Наиболее часто применяют такие связующие вещества: льняное масло, соевое масло и олифу. В естественные смолы входят такие вещества, как даммар, шеллак, каучук, канифоль. Из синтетических смол применяются полиэфирные, полиакрилатные, эпоксидные, поливинилацетатные и другие.
Смешивание красок. При смешивании различных красок можно получить новые цветовые тона. Например, желто-зеленый цвет может быть получен смешиванием синей и желтой или зеленой и желтой красок. Если смешать черный пигмент с белым, получим серый тон. Серый тон можно получить также смешиванием коричневого с добавкой белого, синего и зеленого. Оттенки серого могут быть серо-зелеными, серо-голубыми и т. п. Если добавить немного охры, серый цвет бу

дет теплее. Отсюда следует, что оттенок цвета зависит от количества добавленного пигмента, который преобладает в смеси. Если краску нужно осветлить, можно добавить белую глину (каолин), хорошо очищенный мел или белила.
При смешивании красок необходимо соблюдать следующие правила:
смешивать можно только краски одинаковых групп (ни в коем случае нельзя смешивать масляные краски с синтетическими);
для надежности следует произвести пробное смешивание сначала с малым количеством краски и лишь затем во всем объеме;
при смешивании к более светлому оттенку добавляют более темный, причем очень осторожно и в малых количествах;
некоторые оттенки краски в процессе ее высыхания изменяют, свой цвет, поэтому можно сравнивать только высохшую краску или образцы;
при смешивании красок необходимо их тщательно перемешивать.

ГОТОВЫЕ ЛАКИ И КРАСКИ И ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С НИМИ

remont-info2 — Fri, 05 Dec 2008 14:45:05 +0000

Свойства лакокрасочных материалов в значительной степени зависят от их состава. Краска содержит связующие вещества, пигменты, а также различные вспомогательные вещества, как, например, растворители, сиккативы, ускоряющие высыхание, и т. п. Количественное соотношение частей отдельных компонентов не случайно, оно является результатом долголетнего опыта. Желание улучшить качество окрашенной поверхности путем добавления взятого наугад количества растворителя ведет, как правило, к снижению качества краски. Краска обычно продается в готовом к нанесению виде и густотой, наилучшим образом соответствующей ее составу. Если требуется разбавить краску, добавлять следует лишь самое необходимое количество соответствующего растворителя.
Нельзя добавлять к готовой краске более 3 % разбавителя для наружной окраски и 5 % — для внутренней. Если разбавителя будет добавлено слишком много, краска стекает (особенно с вертикальных поверхностей) и образуются потеки. Кроме этого, снижается укрывистость и стойкость лакокрасочного материала к атмосферным воздействиям.
Если Вы откроете банку с краской и увидите, что на ее поверхности плавает однородная пленка, ни в коем случае не размешивайте ее. Пленку нужно обрезать ножом как можно ближе к корпусу банки и осторожно полностью вынуть. Если это Вам не удастся и на поверхности банки будут плавать отдельные кусочки пленки, не огорчайтесь: краску придется процедить. Лучше всего это сделать через капроновый чулок, которым накрывают отверстие другой чистой пустой банки .
Если лакокрасочные материалы хранятся на складе, где температура не ниже О °С, они сравнительно долго пригодны к употреблению. Значительные перепады температуры, особенно зимой очень вредны. На морозе полностью разрушаются латексные красящие материалы. Лакокрасочные материалы— это горючие вещества, поэтому складские помещения, где они хранятся, должны иметь вентиляцию. Даже кратковременного хранения достаточно для того, чтобы произошло разделение содержимого на слои в результате оседания более тяжелых веществ на дно. Поэтому перед употреблением необходимо тщательно размешать краску, чтобы на дне не осталось осадков и чтобы краска была по составу однородной. Одна и та же краска одного и того же цвета может поступать в торговую сеть по истечении некоторого времени с незначительными различиями цветового оттенка. Для окраски большой площади, очевидно, потребуется несколько банок краски. Для того чтобы она была одного и того же цвета, краску из всех банок надо вылить в одну большую емкость и перемешать. Масляные краски в большинстве случаев после высыхания несколько темнеют.
Остатки краски рекомендуется хранить в плотно закрытых жестяных банках. Чем меньше остается свободного пространства над поверхностью краски, тем лучше. Перед тем как закрыть банку, на поверхность лакокрасочного материала наливают немного соответствующего раствори-йеля без перемешивания. Банки с краской хранят в сухом и прохладном месте при температуре не ниже +5 °С. Влажные помещения для хранения не годятся, так как тонкая жесть банки может в таком помещении поржаветь. Растворители хранят в фабричных упаковках, в которых они продаются, и закрывают пробками из пластмассы или обыкновенными пробками. Резиновые пробки не годятся, так как растворители их разъедают. На все упаковки лакокрасочных материалов и растворителей для лучшей ориентации можно наклеить этикетки.

ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ

remont-info2 — Fri, 05 Dec 2008 14:43:13 +0000

Не слишком привлекательный вид новых (да и старых) бетонных ступеней может быть улучшен с помощью различных облицовочных материалов, из которых необходимо выбрать тот, который по своему внешнему виду и функциональным свойствам в наибольшей степени отвечает поставленной Вами цели .Лестницы следует содержать в чистоте, часто мыть. Чтобы вода не затекала под стену, в нижней ее части, возле лестницы, обязательно должен быть сделан цоколь (плинтус) из облицовочных плиток .
Красочные покрытия, кроме защитной роли, выполняют также весьма нежные декоративные функции . В окружающей среде найти бесцветные места практически невозможно.
К материалам для малярных работ относятся составы, включающие в себя подмазки, шпаклевки, грунтовки и окрасочные составы — клеевые, мастичные, известковые и другие. Каждые составы имеют свои особенности, и правила нанесения их на поверхность различны.

Дополнительное увеличение звуконепроницаемости перегородки.

remont-info2 — Fri, 05 Dec 2008 14:40:31 +0000

Дополнительное увеличение звуконепроницаемости перегородки. Чаще всего оно осуществляется с помощью дополнительной облицовки листовыми материалами по деревянному каркасу с заполнением пространства между стеной и листами тепло-, звукоизоляционными материалами . Звукоизоляционные плиты часто крепят к деревянному каркасу из брусков 30X50 мм.
Швы между листами шпаклюют и заклеивают миткалью или марлей, а также закрывают нащельниками. Листы можно окрашивать клеевой или латексной краской, оклеивать обоями и т. п.
Окна имеют те же звукоизоляционные свойства, что и простые перегородки. Степень звуконепроницаемости зависит от толщины стекла, а в двойных и сдвоенных окнах — от толщины воздушного промежутка между стеклами-. Чем он больше, тем выше степень звуконепроницаемости. Каждая щель или неплотность заметно снижают общую звуконепроницаемость.
Двери по звукопроводности такие же, как и простая перегородка. Их звуконепроницаемость зависит от плотности дверного полотна. Чем тяжелее двери, тем выше звуконепроницаемость, и наоборот, чем двери легче, тем звуконепроницаемость ниже. Дверные полотна должны плотно прилегать к четвертям дверной коробки. Звукоизоляцию дверей обычно можно повысить путем установки дополнительного уплотнения из пористой резины.
На новых перекрытиях из железобетона можно выполнить звукоизоляцию от шума шагов и звуков, распространяющихся по воздуху, например, таким образом: покрытие пола располагают на полужестком изолирующем основании, которым может быть древесноволокнистая или гипсобетонная плита . Для увеличения звуконепроницаемости потолков и полов, то есть снижения уровня шума шагов и звука, распространяющегося воздушным путем, можно воспользоваться самым простым решением: покрыть пол мягким и достаточно толстым ковром. Дополнительную звукоизоляционную облицовку можно также установить на поверхности потолка .
Для создания акустического комфорта в жилом помещении целесообразно использовать ковры, шторы и обивку мебели, поскольку они, поглощая звуковые волны, способствуют снижению уровня шума.
Дополнительную звукоизоляцию необходимо выполнять весьма тщательно.

Междуквартирные перегородки

remont-info2 — Fri, 05 Dec 2008 14:37:31 +0000

Междуквартирные перегородки обычно выполняют простыми, в один кирпич. Чем они тяжелее, тем лучше поглощают звук. Большое значение имеет штукатурка, которая должна герметично закрывать все незаполненные щели и промежутки. Очень тяжелые перегородки применять нецелесообразно, поскольку они, с одной стороны, излишне утяжеляют конструкцию перекрытия, с другой — дорогостоящие. Поэтому используют комбинированные конструкции, которые состоят из кирпичной перегородки и тонкой стены, установленной перед ней и выполненной, например, из гипсокартонных листов, древесноволокнистых и древесностружечных плит и т. п.. По периметру этих перегородок укладывают пористые прокладки, например, из поролона, пористой резины. Благодаря им звук не проходит в местах примыкания элементов перегородок. Воздушный промежуток между кирпичной и легкой перегородками заполняется тепло-, звукоизоляционным материалом, например пенопластом. Легкая двойная перегородка может быть смонтирована из перечисленных листовых материалов, а воздушный промежуток шириной 50…150 мм (ширина зависит от степени требующейся звуконепроницаемости) может быть заполнен тепло-, звукоизоляционным материалом из минеральных волокон.

Солнцезащитные устройства в квартире.

remont-info2 — Fri, 05 Dec 2008 14:35:44 +0000

Солнцезащитные устройства в квартире. В летние месяцы средством предохранения от перегрева и слишком яркого солнечного света служат чаще всего ткани — занавеси и шторы. На окнах с двойным остеклением штору могут заменить жалюзи (металлические, пластмассовые или из слоистого пластика бумажным наполнителем), расположенные между стеклами. Такие жалюзи выпускаются промышленностью и имеются в продаже.

Шторы размещают с внутренней стороны. Днем достаточно завесить окна редкими сетчатыми шторами, которые одновременно выполняют и декоративные функции. Их подвешивают на металлических или деревянных штангах или в закрытых корпусах на металлических нитях желательно с большим количеством складок. При ярком солнечном свете, а также при вечернем и ночном освещении, окна закрывают более плотными и непрозрачными портьерными тканями.
Деревянные жалюзи изготавливают из узких дубовых, еловых или сосновых реек, соединенных одна с другой проволочными соединительными звеньями. Они используются для
зашторивания. Жалюзи относительно дороги. Естественная
вентиляция обеспечивается при поднятии нижнего края жалюзи, а также с помощью отверстий, предусмотренных в рейках жалюзи.

Изоляция окон.

remont-info2 — Fri, 05 Dec 2008 14:34:26 +0000

Изоляция окон. Недостаточность теплоизоляции проявляется в виде утечек тепла, которые увеличивают эксплуатационные расходы на отопление и снижают комфортность жилища. Способ выполнения теплоизоляции зависит от размеров застекленной поверхности, а также от конструкции рам, которые бывают одинарными или двойными (иногда встречаются и тройные рамы, имеющие наилучшие теплоизоляционные свойства). Немаловажным фактором является плотность примыкания оконной коробки к стенам и оконного стекла к раме.
При низких температурах наружного воздуха теплый воздух изнутри помещения стремится наружу, а внутрь проникает холодный воздух. Интенсивность такой естественной вентиляции возрастает с увеличением разности между внутренней и внешней температурой и зависит от направления ветра. Потери тепла, вызванные негерметичностью окон, могут достигать 80 % общих тепловых потерь.
Одинарное застекление не всегда является достаточным. При двойном застеклении оптимальное расстояние между стеклами составляет примерно 40 мм. Впрочем, если эту величину уменьшить на 10 мм или увеличить на 10 мм, различие будет незначительным.
Если Вам нужно дополнительно усилить теплоизоляцию окна с одинарной рамой, можно заменить второе стекло стек-лопакетом или одинарную створку дополнить второй одинарной створкой. Стеклопакеты имеют общую толщину 20 мм и более, в то время как четверть оконной рамы имеет ширину 16… 18 мм, поэтому закрепление стеклопакета представляет определенные трудности. Они изготовляются стандартными, стоимость их достаточно высока. Более доступное решение — добавление еще одной створки, которая может быть выполнена из брусков толщиной около 35 мм. Оконные петли крепят к старой створке, чтобы вновь добавленная створка могла легко открываться. Такая дополнительная створка в окнах, открывающихся внутрь, располагается с наружной стороны, однако сверху необходимо устроить жестяной желоб для предотвращения затекания воды в окно. В окнах, открывающихся наружу, дополнительную створку располагают на внутренней стороне. При этом необходимо учесть, чтобы щель была плотной и в пространство между створками не проникал теплый и влажный комнатный воздух, иначе окно будет запотевать и покрываться льдом.

Строительные фибролитовые плиты из древесной шерсти

remont-info2 — Fri, 05 Dec 2008 14:33:36 +0000

Строительные фибролитовые плиты из древесной шерсти и цемента размерами 2000×500 мм и толщиной 25, 35, 50 и 75 мм имеют грубоволокнистую структуру, благодаря которой после укрепления поверхности металлической сеткой их можно оштукатуривать. Эти плиты используют для теплоизоляции стен и потолков, плоских крыш, а также для установки легких перегородок. С точки зрения пожаробезопасное они считаются легковозгораемыми. Плотность плит зависит от их толщины. Чем больше толщина, тем плотность ниже: плиты толщиной 25 мм имеют плотность 460 кг/м3, а плиты толщиной 75 мм — 375 кг/м3.
Минсраловатные плиты представляют собой минеральные волокна, соединенные формальдегидной смолой. Они являются самыми распространенными, наиболее эффективными и одновременно одними из самых дешевых теплоизоляционных материалов. Выпускаются в форме плит с плотностью 80… 100 кг/м3 или в форме полос с плотностью 60…80 кг/м3. Из-за низкой плотности полосы поддаются сжатию. Маты, изготавливаемые из минерального войлока, шьют на волнистом или гладком картоне (бумаге), а также их можно вставлять между двумя листами гладкой бумаги. Они пригодны для изоляции пароводяных трубопроводов и водяных теплопроводов, изоляции полов (от шума шагов). Если такие маты будут использоваться при температуре свыше 80 °С, на их поверхность необходимо нанести предохранительный слой из гипса, цемента, алюминиевого или цинкового листового металла и т. д.
Тепло- и звукоизоляционные штукатурные смеси. Для улучшения тепло- и звукоизоляционных свойств и одновременно для повышения огнестойкости к растворной смеси добавляют минеральное волокно (стеклянное или асбестовое), а также легкие заполнители — вспученный перлит, пемзу. Зерна вспученного перлита не очень стойки, поэтому необходимо, чтобы растворная смесь в растворомешалке размешивалась не более двух-трех минут.
Достоинством штукатурных смесей на вспученном перлите является также снижение расхода необходимых строительных материалов.
По сравнению с традиционными материалами 10 мм перлитовой штукатурки имеет приблизительно такую же теплоизоляционную способность, как 40 мм бетона со стружкой и пемзой, 50 мм кирпичной или 150 мм каменной кладки.

Пенополистирол

remont-info2 — Fri, 05 Dec 2008 14:31:11 +0000

Пенополистирол — синтетический материал, в шесть-во-семь раз легче пробкового дерева, характеризуется хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Способен выдерживать температуру до 70 °С. Используется прежде всего в качестве теплоизоляционного материала. Выпускается в виде плит или блоков. Пенополистирол легко режется любой пилой. Его также можно резать острым ножом или металлической струной, через которую пропускается электрический ток, нагревающий металл до 150 °С. Для склеивания пенополисти-рола используется поливичилацетатная эмульсия и другие клеящие вещества.
Если Вам нужно наклеить пенополистирол на стену с известковой побелкой или клеевой краской, то последние должны быть полностью удалены. Не рекомендуется укреплять побелку или покраску разведенным клеем для обоев, потому что в результате внутренних напряжений нарушается соединение материала с основанием и наклеенный пенополистирол отделяется от стены.
Для отделки поверхности не следует применять материалы, содержащие органические растворители, поскольку они разрушают пенополистирол. Поверхность пенополистирола можно покрывать латексной, темперной или клеевой краской либо затирать жидким гипсом.

ОБЛИЦОВКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

remont-info2 — Fri, 05 Dec 2008 14:29:48 +0000

Достаточно надежная теплоизоляция, препятствующая потерям тепла, становится в настоящее время одним из. основных требований, предъявляемых к конструкции зданий. Из-за плохой теплоизоляции теряется до 40 % тепла, выделяемого отопительными устройствами.
В индивидуальных домах причинами потери тепла в большинстве случаев могут быть: холодные стены в надземных этажах, холодные и влажные стены в подвалах, а возможно, и на первом этаже, недостаточная теплоизоляция мест установки подоконников, перекрытия последнего этажа или подвала, пола первого этажа, под которым нет подвала, и т. д.
Утеплять жилые помещения можно постепенно. В первую очередь достаточно увеличить теплоизоляцию перекрытий последнего этажа и наружных стен, выходящих на север, затем окон и балконных дверей. Если радиаторы установлены в углубленных нишах без теплоизоляции, это упущение необходимо исправить.
Теплотехнические характеристики жилого дома в целом или отдельной квартиры зависят от места расположения здания и ориентации относительно преобладающего направления снега и ветра, а также от толщины и материала стен, размеров и конструктивного решения окон и дверей, и, наконец, от качества выполнения строительных работ.
Низкая теплопроводность преобладающего большинства теплоизоляционных материалов обусловлена наличием воздуха, заключенного в небольших по объему пустотах теплоизоляционного материала. В волокнистых материалах такие пустоты образованы перекрещивающимися волокнами.
Теплоизоляционный слой должен, как правило, находиться на наружной стороне конструкции стены. Если это выполнить невозможно и теплоизоляция располагается на внутренней поверхности стены, перед ней необходимо установить паронепроницаемый слой.
Если необходимо удалить влагу из конструкции с паронепроницаемым слоем на наружной стороне то лучше всего поступить следующим образом. Одновременно с установкой непроницаемрго для пара слоя на наружной стороне выполняют паронепроницаемый слой на внутренней стороне; кроме того, оставляют также вентилируемый воздушный промежуток перед наружным паронепроницаемым слоем.
Если Вы решили устроить дополнительную теплоизоляцию ограждающих конструкций с внутренней стороны, работу выполняйте в такой последовательности: снимите плинтуса; если на штукатурке имеются электрические розетки или выключатели, учтите, что они будут расположены выше на толщину слоя теплоизоляции; теплоизоляцию можете наклеить на основание либо прикрепить отдельные плиты к рейкам и покрыть штукатуркой или обработать каким-либо другим способом. Теплоизоляцию можно проложить также между рейками, к которым потом будет прикреплена деревянная облицовка, гипсокартонные листы и т. п. . Расстояние между рейками должно соответствовать ширине теплоизоляционных ПЛИТ.
Большое количество тепла уходит через плоскую крышу, а также через чердачное помещение. Недостаточность теплоизоляции крыши можно легко определить по выпавшему снегу: он быстро тает. На крыше с хорошей теплоизоляцией снег лежит долго, потому что тепло изнутри к нему не поступает. Если над последним этажом имеется чердачное перекрытие, которое не будет оборудовано под жилье, на перекрытие необходимо положить маты из минеральной ваты толщиной 50… 100 мм или теплоизоляционные плиты из различных материалов .
Дополнительная теплоизоляция горизонтальной поверхности не так сложна, как изоляция наклонных поверхностей под крышей, необходимая в тех случаях, когда на чердаке помещение оборудуют для жилья. Теплоизоляционные плиты или маты размещают чаще всего между стропилами . Такой теплоизоляции угрожают две опасности: влага, поступающая изнутри, и вода, затекающая через кровлю сверху. Для обработки внутренних поверхностей целесообразно также применять гипсокартонные листы, прибитые к стропилам, дерево, древесностружечные плиты.
Для теплоизоляционной облицовки используют различные материалы, которые крепят способом, зависящим от характера основания, специфических особенностей конструкции и самого помещения. При забивке гвоздей в
мягкие и полутвердые плиты нужно использовать подкладки, потому что иначе головка гвоздя может пробить плиту и нарушить крепление.

ОБЛИЦОВКА КРУПНОРАЗМЕРНЫМИ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ ИЗ ЦВЕТНОГО СТЕКЛА

remont-info2 — Thu, 04 Dec 2008 20:02:20 +0000

Порядок работы при облицовке стеклянными облицовочными плитками описан в соответствующей главе. По сравнению с керамическими облицовочными плитками декоративные качества облицовки стеклянными плитками ниже. Если стеклу не грозят механические повреждения и трещины вследствие температурного объемного расширения, такая облицовка долговечна. При использовании крупноразмерных листов и плит снижается трудоемкость выполнения облицовочных работ.
Крупноразмерные листы из цветного стекла, которые обычно устанавливают на металлическом каркасе, прикрепленном к стене, применяют для внутренней и наружной отделки. При креплении листов к каркасу в качестве прокладки используют шпаклевки, эластичные мастики на основе полимеров или специальные пружины.

Облицовка волнистыми плитами

remont-info2 — Thu, 04 Dec 2008 20:00:39 +0000

Волнистые плиты используют для облицовки временных сооружений и для различных строительных подсобных помещений. Обычно их крепят к более массивным брускам с помощью больших оцинкованных шурупов с уплотнительной прокладкой .
ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ
Гипсокартонные листы применяют чаще всего при модернизации интерьеров в старых домах, где оштукатуренная поверхность неровная, имеет много трещин и отставших мест. Вместо отбивки старой штукатурки и нанесения новой легче, а иногда и целесообразнее использовать листы большого размера, поверхность которых оклеивают обоями. Лучшим материалом для облицовок такого типа являются гипсокартонные листы, 150
Гипсокартонные листы больших размеров с волокнистыми наполнителями органического и неорганического происхождения толщиной 8…12 мм крепят к основанию из реек с помощью шурупов или устанавливают на растворные лепешки .
Эти листы пригодны не только для облицовки капитальных стен, но и для перегородок. Их крепят сухим способом к каркасу из тонких стальных профилей или к каркасу из деревянных брусков. Перегородки из гнпсокартона со звукоизоляцией имеют превосходную звуконепроницаемость и огнестойкость. Масса 1 м2 такой перегородки примерно на одну пятую часть меньше кирпичной.
Гипсокартонные листы пригодны также для облицовки потолков. В потолочную конструкцию вбивают скобы, к которым затем подвешивают регулируемые подвески, позволяющие подравнивать их до горизонтального положения.
Гипсокартонные листы крепят также к металлическому каркасу из тонколистовой оцинкованной стали с помощью самосверлящих самонарезающих шурупов.
Для разрезания гипсокартонных листов требуется острый нож. Лист необходимо положить на ровное и гладкое основание, например, стол. На лицевой стороне верхнюю часть (картон) прорезают ножом, а гипсовый сердечник разламывают, положив место разреза на острую грань стола. Затем плиту переворачивают, а картон прорезают на нелицевой стороне .

Облицовка асбестоцементными крупноразмерными листами

remont-info2 — Thu, 04 Dec 2008 19:55:38 +0000

Преимуществом крупноразмерных листов является легкость монтажа «сухим» способом, сравнительно небольшая стоимость и долговечность. Такие листы целесообразно применять для наружной облицовки индивидуальных жилых домов.
Разрезание крупноразмерных листов и выполнение отверстий. Плиты, находящиеся длительное время на хранении, прочнее, следовательно, разрезать их на части будет нелегко. Легче разрезать на части плиты, только что изготовленные на заводе. Если их толщина не превышает 7 мм, можно нанести острым металлическим резаком или углом заточенного долота риски по обеим сторонам листа, по возможности точно одну напротив другой, а затем в этом месте переломить плиту об острую грань деревянного бруска или стола . Если Вам нужно отломить узкую полоску, то сначала надо постепенно отламывать большие кусочки материала до риски, от которой затем будут отламываться куски с ровной гранью. При этом нужно -продвигаться от края листа к центру. Неровные края грани разреза зачищают напильником или рашпилем. Листы толщиной более 7 мм рекомендуется разрезать’ с помощью электрической дисковой пилы с мелкими зубьями или карборундового диска. Резать ручной пилой утомительно, и разрез получается неровным.
Отверстия сверлят спиральным сверлом для стали. Опилки и обломки, скапливающиеся вокруг сверла, следует сразу же убирать, иначе плита может треснуть. Отверстия для резьбовых соединений сверлят на 1 мм больше диаметра стержня болта, то есть с учетом объемного расширения металла. Для винтов с потайной головкой на поверхности плиты сверлом большого диаметра делают коническое углубление. Если в плите нужно сделать отверстие большого диаметра, по периметру круга сверлят необходимое количество маленьких . отверстий на расстоянии примерно 5 мм одно от другого, затем середину удаляют, а неровности зачищают напильником или рашпилем.
Асбестоцементные плиты можно крепить, например, к ров-І ной оштукатуренной и неоштукатуренной стене с помощью дюбелей по сторонам и в углах плиты. Отверстия сверлят на расстоянии примерно 50 мм от края. Если плита имеет ширину 1200 мм, наверху сверлят дополнительно еще одно отверстие. Отверстия у верхнего края плиты делают на расстоянии 400…600 мм. Крепление плиты посередине ее поверхности неэстетично. Внизу у пола щель закрывают плинтусом, наверху — фигурным нащельником, а вертикальные швы между отдельными плитами перекрывают нащельникамн прямоугольной формы. Если основание неровное или необходимо облицовываемую поверхность покрыть теплоизоляцией, плиты крепят на деревянный каркас. Если кладка стены влажная, необходимо выполнить пропитку брусков каркаса антисептиками и подложить под них полоски рулонной гидроизоляции .

Облицовка асбестоцементными плитками

remont-info2 — Thu, 04 Dec 2008 19:50:41 +0000

Асбестоцементные плитки небольших размеров применяются прежде всего для облицовок фронтонов зданий, особенно подверженных атмосферным воздействиям. По внешнему виду они напоминают скорее кровлю, чем облицовку. Их выпускают светло-серого, красного и реже зеленого цветов.
Асбестоцементные плиты небольшого формата прибивают к каркасу из брусков 30X50 мм; их расстояние один от другого обусловлено размером плит (рис. 95). Облицовка бывает простой, двойной и диагональной. Наилучшим основанием является каркас из сухих досок шириной 80… 160 мм и толщиной 20…26 мм. К каркасу в ряде случаев прибивают толь, рубероид, которые повышают влагонепроницаемость облицовки.
Каждая квадратная плитка прибивается к основанию двумя гвоздями, а стыковые и крайние накладки — тремя. Отверстия и вырезы в плитках проделывают молотком с острым наконечником или просверливают сверлом по металлу. Можно также рассверлить по намеченному контуру большого отверстия ряд маленьких, после чего прорубить отверстие острым зубилом. Чтобы ветер не отрывал плитки от стены, в них предусмотрено отверстие или прорезь для соединения специальными закрепами. Прибивают такие плитки оцинкованными гвоздями, причем гвозди нельзя забивать глубоко в плитку до упора. Необходимо оставить зазор для объемных изменений плит и деревянной конструкции основания, вызванных колебаниями температуры и влажностью воздуха. Если плиты жестко прибить к деревянному основанию, они впоследствии могут растрескаться.
Работы по облицовке плитками ведутся снизу вверх. Гвозди, которыми прибивают плитки, должны быть прикрыты следующими плитками. Если плитки укладывают на каркас, то в первую очередь прибивают крайние плитки-накладки, причем таким образом, чтобы швы между ними были закрыты верхними плитками. Швы верхнего слоя плиток должны быть расположены посередине нижних плиток. Первый ряд плиток должен быть несколько приподнят, поэтому под него подкла-дывают рейку толщиной 10 мм.
Если облицовка простая, то после ряда крайних накладок укладывают стыковые накладки, которые прибивают одну возле другой, чтобы своей продольной стороной они перекрывали нижние крайние накладки на 70 мм. Затем’ по натянутому шнуру последовательно прибивают один за другим ряды облицовочных плиток. В плитках, которые имеют на вершине нижнего угла отверстие, шпильку или заклепку вставляют стержнем вверх между двумя стыковыми накладками, прибитыми одна возле другой. Затем плитку надевают отверстием на стержень заклепки и устанавливают в правильное положение, чтобы края скошенных углов совпадали с углами стыковых накладок. После этого края прибивают двумя гвоздями, продетыми через специально заготовленные отверстия, а выступающую часть заклепки загибают вниз. Плитки следует укладывать так, чтобы вершины углов верхнего ряда заходили за край плитки по меньшей мере на 10 мм; тогда вода с верхнего ряда будет стекать на середину нижележащей, плитки.
Если в плитке имеется вырез, то в него вставляют специальную шпильку, причем таким образом, чтоб ее изгиб охватывал плитку. Затем плитку устанавливают на ка’ркас или на обрешетку и прибивают с правой стороны гвоздем. Нижняя вершина плитки будет упираться в упорную планку шпильки, вставленной в нижнюю плитку. После прижатия нижней левой стороны плитка будет прилегать к самой планке шпильки. Планку нужно перегнуть через край плитки, слегка ударяя молотком. Только после этого плитку прибивают другим гвоздем с левой стороны. Верхняя часть облицовки заканчивается стыковыми накладками, повернутыми вниз. Окончание облицовки может быть различным. Если верхняя сторона стыковых накладок горизонтальна, то ряд заканчивается прикрыв-ной горизонтальной планкой, которая прибивается или привинчивается к обрешетке основания или к опалубке.

ОБЛИЦОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛИТКАМИ И ЛИСТАМИ

remont-info2 — Thu, 04 Dec 2008 19:49:45 +0000

Асбестоцементные плитки и листы серого обычного цвета, кроме используемых в качестве кровельного материала, не всегда приятны на вид и иногда производят впечатление временной отделки. В качестве наружной облицовки их применяют главным образом для защиты стен в местностях, где сильные ветры и частые дожди увлажняют стены, в результате чего они теряют теплоизоляционные свойства. Эти листы повышают морозостойкость сооружений зимой, а в летнее время — стойкость к повышенной температуре и солнечным лучам. Их теплоизоляционная способность еще более повышается благодаря воздушной полости между внутренней стороной облицовки и поверхностью облицованной стены.
Асбестоцементные листы и плитки изготавливают из смеси асбеста и цемента, иногда с примесью волокон плавленого базальта. Они имеют гладкую поверхность, стойки к атмосферным воздействиям, их можно резать пилой. Квадратные листы могут быть таких размеров: 300X300 мм и 400X400 мм и толщиной соответственно 3 и 4 мм. Для облицовок используются также большие ровные плиты размерами 1200 X Х2500 мм 1200X1250 мм и 1200X1220 мм и толщиной 4…10 мм.
Листы с волнистой поверхностью выпускают шириной 930 мм и длиной 620, 900, 1250, 1600 и 2500 мм. Наиболее часто используются листы длиной 1250 и 2500 мм, толщиной 6 мм, высотой волны 57 мм. Облицовочные волнистые листы для отделки больших поверхностей имеют размеры 2500Х X1500 мм, толщину 4 мм, высоту волны 21 мм и ширину волны 75 мм .

Особенности дизайна спальной комнаты: советы и хитрости

remont-info2 — Tue, 18 Sep 2007 10:22:10 +0000

Недавно мне довелось услышать слова человека, занимавшегося ремонтом своей новой квартиры: “К чему мне заниматься дизайном спальни? Я же там только сплю”. Понятное дело, я с ним не согласился и решил объяснить, какие моменты просто необходимо учитывать при разработке интерьера спальной комнаты. Самое главное правило - дизайн всей квартиры должен быть выполнен в одном ключе. Смешение элементов разных стилей удачно только в том случае, если это приводит к созданию целостного и неповторимого образа. Поэтому при выборе оформления спальни все же лучше придерживаться того же стиля, что представлен во всем доме.

При выборе комнаты, которая будет служить вам спальней, необходимо учесть несколько основных факторов. Во-первых, она должна находиться на максимальном удалении от самых шумных мест - кухни, столовой и гостиной. Если дом двухэтажный, то лучше выбрать одну из комнат второго этажа, ведь на первом этаже, как правило, повышенная влажность, и обычно его отводят под помещения общего назначения, такие как прихожая, кухня, кладовые и подсобки. Очень важно определиться и со стороной, на которую будут выходить окна вашей спальни. Если вы “жаворонок”, то лучше выбрать комнату с окнами на восток - и лучи восходящего солнца будут каждый день радовать вас. Если же вы “сова”, то вам больше подойдет комната, выходящая на запад, и солнце не потревожит ваш сон.

Размер спальни определяется вашими предпочтениями - главное, чтобы в ней было достаточно места. Если в спальне будет только кровать, подойдет и небольшое помещение, но если размеры квартиры позволяют, то лучше выбрать просторную комнату, и тогда у вас будет место для полноценного отдыха. В ней найдется место и бару, и небольшому книжному шкафу, и журнальному столику с двумя уютными креслами.

Если размеры квартиры не позволяют выделить отдельную комнату для занятий спортом, то можно найти в спальне место и для тренажеров. Еще неплохо установить музыкальный центр - вечером спокойная музыка поможет вам уснуть, а утром бодрая и ритмичная - сделать зарядку. А вот телевизор устанавливать не стоит - это источник вредного излучения, да и просмотр телепередач лежа здоровья не прибавит.

В просторной спальне необходимо четко определить функциональные зоны. Для этого вовсе не требуются перегородки или различные виды напольных покрытий; неплохим решением будет обозначение зон при помощи многоуровневого потолка и освещения. В мини-библиотеке потолок можно сделать немного пониже, а в спортивном уголке, наоборот, поднять повыше. Над креслами и журнальным столиком будут очень уместны светильники, а бар можно осветить вмонтированными в стенки лампочками.

От размера спальни зависит и выбор подходящей мебели. Согласитесь, огромная кровать и громоздкий платяной шкаф в маленькой комнатке - не самый лучший вариант. Впрочем, миниатюрная мебель просторному помещению тоже не придаст уюта.

Кровать - безусловно, главный элемент интерьера спальни. Первым делом необходимо выбрать для нее место. Если в комнате будет спать один человек, то кровать можно поставить вдоль стены; двуспальную кровать лучше развернуть к стене изголовьем таким образом, чтобы к ней можно было подойти с обеих сторон. В любом случае, рекомендуется выбирать место поближе к окну - намного приятнее, проснувшись, видеть небо и пейзаж за окном, чем стену напротив. Вид кровати должен вписываться в общую картину. К примеру, в квартире, выдержанной в классическом стиле, вполне уместна резная деревянная кровать с пуховой периной и вышитым покрывалом, а с интерьером в стиле модерн будет органично сочетаться кровать в виде простого прямоугольника, выполненного из современных материалов. В квартире одного моего знакомого, увлеченного современными направлениями в искусстве, мне очень понравилась кровать, как бы повисшая в воздухе. Эффект достигался за счет высоких и тонких ножек, спрятанных далеко под кроватью.

Кровать - это предмет наибольшего внимания в спальне, поэтому стоит подумать об оформлении стены над ней. Однозначно не стоит вешать ковер - этот элемент декора не вписывается ни в одно стилевое решение. Репродукция картины известного художника или резное деревянное панно прекрасно дополнят обстановку в классическом стиле, а абстрактная картина с плавными линиями органично впишется в интерьер в стиле “хай-тек”. Дизайнер всегда сможет подобрать индивидуальное решение и для вашей спальни.

В городских условиях нелишне было бы установить в спальной комнате еще и кондиционер. Разместить его лучше над изголовьем кровати - не обязательно прямо над головой, можно чуть правее или левее. При любом другом расположении системы вы рискуете получить хроническую простуду.

Цветовое оформление также выбирается на ваш вкус. Некоторым нравятся светлые помещения, а кому-то по душе темные тона, создающие полумрак. Следует лишь учесть, что темный цвет зрительно сужает пространство, поэтому он не подходит для маленькой спальни, зато будет неплохо смотреться в просторной комнате. Дизайнеры, кстати, в большинстве случаев рекомендуют использовать в спальне темные тона, а значит, и помещение следует все же выбирать просторнее.

Для оформления спальни вполне можно использовать жизнерадостный желтый или успокаивающий зеленый. Для любителей поразмыслить подойдет синий - считается, что он стимулирует умственную деятельность. Главное - избегайте ярких и резких цветов.

Паркет или паркетная доска из натурального дерева - идеальный вариант для пола спальни. Подойдет и ковролин, но он требует регулярного ухода и изготовлен из синтетических материалов. Лучше постелить ковер из натуральной шерсти или небольшие коврики у кровати и перед платяным шкафом.

Для стен лучше использовать хлопковые покрытия, которые появились на рынке отделочных материалов совсем недавно, но уже успели завоевать симпатию. Они прочны и эластичны, как полимеры, и дышат, как эмульсионные покрытия. Кроме того, они позволяют придать самую разнообразную фактуру поверхности стены.

Немаловажен и вид потолка. Если вам не нравится традиционная ровная белая поверхность, то и здесь услуги дизайнера будут весьма кстати. Вам могут предложить и старомодную лепнину, и художественную роспись, и современный многоуровневый потолок с причудливо изогнутыми линиями. Важно лишь, чтобы он гармонировал со стилем спальни. Стоит заметить, что подвесные потолки существенно уменьшают высоту комнаты, поэтому такой вариант не подходит для комнаты с низким потолком. А вот натяжной потолок хорошо смотрится в любой спальне. Он может быть не только плоским, но и волнистым или изогнутым и уменьшит высоту комнаты, в среднем, всего на три сантиметра.

Освещение также играет немаловажную роль в интерьере спальни. Не стоит располагать рядом с окном платяной шкаф, лучше поставьте на это место трюмо.

Электрическое освещение спальни должно быть многофункциональным и разнообразным. Общий свет должен быть мягким, но достаточно ярким. Для этого можно установить матовые плафоны или расположить на стенах и на стыках уровней потолка светильники таким образом, чтобы свет отражался от потолка. Если еще и покрасить потолок в светло-голубой цвет, то будет казаться, что вы находитесь под открытым небом. Лучше устанавливать выключатель, позволяющий плавно регулировать яркость освещения.

Будет нелишне расположить дополнительные светильники. Небольшая лампа у кровати понравится любителям почитать перед сном и избавит от необходимости бродить по комнате в поисках выключателя ночью. Если спальня предназначена для двоих, то и ночника должно быть тоже два. Неплохим решением будет поставить проходной выключатель, и тогда вы сможете включать свет, входя в комнату, и выключать его, уже лежа в кровати. Отдельный светильник в спальне для двоих стоит поставить и у платяного шкафа, чтобы, переодеваясь, не будить друг друга ярким светом. Освещение у трюмо или туалетного столика может быть не очень ярким, но направленным и резким, чтобы отражение было более четким.

Мы перечислили только основные моменты, которые следует учесть при оформлении спальной комнаты. Лучше всего было бы обратиться к профессиональному дизайнеру, перечислить ему свои пожелания, и он разработает для вас несколько вариантов возможного оформления интерьера, а вы уж сами выберете тот, что вам по душе.

По материалам: Журнал Домостройкин: строительство, интерьер, мебель

Секционные ворота гаражные и промышленные

remont-info2 — Tue, 18 Sep 2007 10:19:55 +0000

Секционные ворота - один из наиболее практичных вариантов гаражных ворот индустриального типа.

Установка секционных воротКонструкция секционных ворот представляет собой гибкое полотно из соединенных петлями секций. Перемещение полотна осуществляется по направляющим шинам, которые прикрепляются по краям проема и заводятся под перекрытие помещения. В открытом состоянии полотно секционных ворот размещается под потолком. Стабильный и легкий ход ворот обеспечивается боковыми опорными роликами, а также надежным закреплением направляющих. Секционные ворота успешно применяются для ограничения въезда на территорию гаражей, складских помещений, цехов, станций техобслуживания и прочих производственных помещений. Монтаж секционных ворот осуществляется легко, вне зависимости от типа стен (бетонных, кирпичных, металлических).

Несомненным преимуществом движения секционных ворот вертикально вверх и завод под потолок помещения является то, что такие ворота не нуждаются в дополнительном пространстве перед или за проездом, в отличие от распашных ворот. Зачастую, машина находится непосредственно перед воротами и для их распахивания просто нет места.

Секции ворот изготавливаются из профилированных листов оцинкованной стали с полимерным покрытием. Секционные ворота могут быть окрашены в разнообразные цвета, что позволяет заказчику планировать изготовление ворот, гармонирующих с внешним видом конкретного здания. Секционные ворота могут оснащаться калиткой для прохода пешеходов, встроенной или отдельно стоящей. При этом калитка изготавливается в точном соответствии по дизайну и стилю с полотном ворот.

Секции ворот могут быть сплошными или остекленными (панорамные ворота - подробнее). Остекление секционных ворот позволяет обеспечивать естественное освещение помещения в дневное время. Остекленные секции сохраняют все свойства сплошных в плане тепло-, звуко- и гидроизоляции.

Конструкция секционных ворот является надежной, безопасной и легкой в эксплуатации. Применение мощных торсионных пружин позволяет без дополнительных усилий открывать эти ворота на любую величину даже вручную. Точная балансировка ворот значительно продлевает срок их службы и обеспечивает легкий ход. В открытом состоянии ворота надежно фиксируются под потолком помещения. При необходимости, по вопросам проведения ремонта секционнных ворот обращайтесь сюда.

По всему периметру ворот устанавливаются эластичный уплотнитель из полимерного каучука, который обеспечивает прочную герметизацию проема. Нижний край полотна оснащается морозостойким резиновым уплотнителем, который устраняет неровности пола, препятствует проникновению в помещение воды и холода. Данный контур также служит мерой безопасности: он не позволяет полотну ворот повредить ногам пешеходов.

В зависимости от пожеланий клиента, на секционные ворота может устанавливаться задвижка или вращающаяся защелка, которая позволит открыть ворота только изнутри. Снаружи ворота, оснащенные таким оборудованием, открываются с помощью специального ригельного замка с автоматически запирающимся штифтом. Такие ворота будут надежно защищать гараж от проникновения внутрь злоумышленников. Особенно этот фактор важен, если вы заказываете промышленные ворота. Подробнее о системе безопасности гаражных и промышленных секционных ворот смотрите здесь.
http://www.reline.ru

Уют - удобный порядок

remont-info2 — Tue, 07 Aug 2007 18:55:34 +0000

Стремление к уюту - естественное, на уровне инстинкта, желание человека преобразовать окружающую обстановку, сделать ее максимально удобной для жизни и деятельности. Создания “уютного гнездышка” в собственной квартире - возможность проявить заботу о себе и своих близких и развить в себе творческие способности. Создавая интерьер жилища, вы, тем самым, создаете условия (технологию) жизни (до следующего переезда или ремонта или замены мебели). Надеемся, что советы профессионала помогут Вам, избегая ошибок, осуществить “мечту Вашей жизни”.
Прежде всего, продумайте планировку квартиры. Планировочные решения это конечно задача архитектора, но т. к. каждая семья имеет свой состав и свои особенности, естественно желание подогнать квартиру под свои потребности. При перепланировке квартиры выделите “коммуникационные зоны”, т.е. те помещения, где собирается вся семья и гости, “интимные” или “индивидуальные зоны”, т.е. помещения принадлежащие членам семьи (спальни, кабинеты и т. д.), “хозяйственные, санитарно-гигиенические”. Продумайте, как они отделяются друг от друга, учтите стороны света и освещенность в разное время суток, помните при этом об ограничениях накладываемых на перепланировку межведомственной комиссией. После завершения планировки квартиры переходите к определению функциональных зон. На плане расставьте мягкую мебель, кровати, корпусную мебель, кухонную, столы, стулья и т.п. Продумав их взаимосвязь, минимизировав проходные зоны и учтя изменения функционального назначения некоторых зон в зависимости от времени суток (например: днем - кабинет, ночью - спальня, столовая - гостиная в зависимости от потребности т.п.), Вы определите перечень необходимой мебели. После того, как Вы мысленно прошли по квартире и поняли, что все расставили рационально и в нужном количестве, займитесь организацией световой среды. Общий свет необходим в каждом помещении для хозяйственной деятельности, приема гостей, но так же предусмотрите местное освещение для чтения, работы на кухне и т. п., и декоративное освещение - подсветка картин, ниш, скульптур, участков стен, пола. Расставьте в нужных местах выключатели, розетки. Знайте, что сейчас существуют выключатели, позволяющие управлять светом из разных мест или с помощью пульта, а так же по специально составленной программе. Когда все розетки, в том числе телевизионные, компьютерные, телефонные, расставлены в соответствии с потребностями, а Вы уверены, что в дальнейшем не понадобится удлинители и тройники, переходите к выбору отделочных материалов и стиля отделки. Конечно, говорить о воплощении в интерьере квартиры какого-либо чистого архитектурного стиля не приходится, так как в современной архитектуре нет пропорций любого из этих стилей, да и быт современной семьи отличается от быта семей прошлых эпох и сословий. Но Вы, имеете возможность воспользоваться всеми лучшими достижениями архитекторов всех эпох и современных технологий. Конечно, чтобы эклектика стилей не смотрелась нелепо в интерьере Вашей квартиры, не втискивайте в него все, что Вам когда-то понравилось. Помните, что детали интерьера всегда связанны с технологией строительства и функцией жилья. Поинтересуйтесь историей архитектуры, стилями мебели, полистайте дизайнерские журналы, выделите сочетаемые элементы. Учтите воздействие цветовой гаммы на психику человека и создания нужного настроения. При подборе отделочных материалов обратите внимание на такие показатели, как экологичность, износостойкость, ремонтопригодность и сочетаемость материалов с выбранным стилем. Подберите материалы с примерно одинаковым сроком службы, чтобы не превращать проживание в квартире в череду непрерывных косметических ремонтов. Если Вы выполнили все необходимые требования, а так же сумели соблюсти все нормы обмена и кондиционирования воздуха, тепло- и энергосбережения, экономии воды, смогли минимизировать затраты на материалы и ремонтные работы, то Вы в праве гордится собой и можете быть уверенны, что Ваш дом будет для Вас самым уютным и любимым.

Источник: http://www.abak-design.ru

Ремонт детской комнаты

remont-info2 — Tue, 07 Aug 2007 18:54:18 +0000

Добрый день! Хочу спросить у вас совет, я мечтаю сделать ремонт в детской комнате.
Комната очень маленькая, всего 8кв.м. Окно выходит на лоджию (северная сторона) из-за этого комната темная.
Сыну уже 1 год и 3 месяца, а я ни как не решу, что бы такого сделать, что бы детская комната была уютнее и светлее. Подскажите, пожалуйста, что такого сделать, чтобы было и красиво и уютно и безопасно для сынишки.

Красота и уют особенно для детской комнаты очень индивидуальны. Но, тем не менее ряд практических взглядов на ремонт детской комнаты можно привести. Итак, по мере поступления вопросов, постараемся ответить.
Цвет.

Раньше хотела сделать ее голубой (ну вроде бы как мальчик должен жить в голубой комнате), теперь задумалась о желтом свете, дабы сделать комнату теплее.

Голубой цвет на северной стороне детской комнаты сделает ее холодной. Для северной стороны в детской лучше использовать светлые (бежевый, персиковый, салатовый и др.) цвета и тона.
Потолок.

На потолок хочу наклеить панели (не помню как называются: такие квадраты, на ощупь напоминают пенопласт).

Смотря, конечно же какой ремонт детской комнаты мы планируем и в каком состоянии потолок?
Эти плитки на наш взгляд выглядят хорошо только на витрине магазина или рынка. На практике же между ними остаются очень заметные стыки. Настолько заметные, что их можно клеить или в высоких помещениях, где эти стыки скрадываются высотой или же каждую плитку подгонять под строгий размер (калибровать, попытки как то зашпатлевать эти стыки дают только еще более грубый вид). Это если потолок ровный, перепады поверхности потолка эти плитки скрывают не плохо, но не окончательно. Изгиб поверхности потолка в 1 см Вы почти не заметите, а уже 2 см образуют волну на потолке.
Как это Вам понравится?
С другой стороны площадь потолка детской комнаты всего 8 м.кв. – такая поверхность очень легко штукатурится (при качественной работе служит очень долго – до существенной и обильной протечки сверху) и стоит не дорого. Правда будет и грязь и пыль, но зато надолго. При последующих ремонтах потолок надо будет только прокрасить пару раз и все.
Стены.

Стены детской комнаты хотела покрасить в светло-желтый цвет (в белую краску добавлю колер).
Думала, что если вдруг Никитка нарисует на стене рисунок, то можно просто закрасить это место (обои труднее переклеить).
А теперь уже не знаю, может купить по дешевле обои и не мучаться с краской????
Ведь сохнуть будет долго, да и запах не очень от краски.

Окраска стен дело не простое, а подготовка под окраску еще сложнее и дороже чем под обои. Хотя, делая ремонт детской комнаты, можно не добиваться идеальной поверхности. Любой рисунок на окрашенной стене детской можно легко закрасить, да Вы в этом правы. Но это закрашенное место будет выделяться на стене. Что бы этого не было видно, надо будет красить от угла до угла как минимум.
Сохнуть же краска будет не долго и запах уже не тот, о котором Вы думаете. Краски на водной основе вообще не пахнут.
Пока ребенок маленький, что бы не переживать за стены детской комнаты, можно поклеить обои, затем их еще несколько раз переклеивать по мере взросления сына. А в дальнейшем посмотрите.
Пол.

А с полом одни проблемы. Ремонт в детской комнате не делался лет 10 точно (а может дольше),
раньше у нас частенько были потопы (мой отец трубы прочищал) и линолеум просто усох.
Когда подметала полы в тех местах, где его просто не стало, выметался цемент.
Полы стали не ровные. Мы живем на 1 этаже, под нами подвал. Полы просто ледяные.
Ребенок маленький и ему не объяснить, что на полу сидеть нельзя (любит в машинки играть).
Думала постелить ламинат. Говорят, что его хватает лишь на год.
Я не из богатых, каждый год делать ремонт не в состоянии.
Увидела в программе «Квартирный вопрос» стелют фанеру, а сверху ковролин.
Подруги говорят, что он тоже не долговечен, вытирается и там живет и размножается куча микробов.
Думала постелить утепленный линолеум, но не будет ли холодно моему Никитке?????

В отношении ковролина мы полностью согласны с вашими подругами.
А вот ламинат не скажите, что его хватает на год. Ламинат бывает очень разный – и для жилых помещений и для спортивных залов! Даже самый дешевый в детской комнате может прослужить до того как ребенок пойдет в школу и более!
Под ламинат стелется специальная прослойка (для паро-звуко изоляции), эту прослойку можно или заменить или увеличить дополнительным слоем утеплителя. Сравните эффективность туристских ковриков, так называемые «пенки» - позволяют туристам спать на голой и сырой земле безо всяких последствий для здоровья! А в детской будет еще теплее.
Еще более эффективный и экологически чистый материал для ремонта детской комнаты – это пробка. Пробковое покрытие пола вообще идеально для детской: тепло – сиди играй, устал хоть спи на полу, мягко и безопасно – упал, а пробка самортизировала вместо шишки синяк, вместо синяка пятнышко. Разлил что либо (например: детский горшок) – вытер или помыл. Убрать пол тоже легко – влажной тряпкой протер, если надо помыл. Для большей прочности к истиранию пробка покрывается медицинским лаком.
Стоит пробка по разному – бюджетные варианты сравнимы с ценой хорошего ламината, а для ремонта детской комнаты по свойствам превосходят любое покрытие.
Сразу или частями ремонт в детской комнате.

Может нельзя все и сразу??????

Да наоборот лучше сразу и все! Не растягивать же пыль и грязь. Хотя детская комната не большая? Делаем потолок, стены, окно и дверь, затем пол. Подготовительные работы лучше провести сразу по всем поверхностям начиная с потолка. Если все материалы определены и подобраны ( т.е. во время ремонта не будет перерывов на выбор и поиски материалов) то ремонт займет пару недель.
Удачи.

Источник: www.masterovoi.ru

Установка унитаза

remont-info2 — Fri, 27 Jul 2007 22:42:15 +0000

Среди наших сограждан с давних пор укоренилась традиция производить большую часть ремонтно-строительных работ по возможности своими руками. Это относится и к постройке садового домика, и к ремонту собственной квартиры. Действительно, для того чтобы оклеить стены своего жилища обоями или покрасить двери, не обязательно приглашать бригаду маляров. Однако в умах многих наших сограждан прочно закрепилась некоторая боязнь сантехнической начинки нашей квартиры.

Мы привыкли в случае протечки крана или засора канализационных труб посылать SOS в жилконтору и ждать визита «Афони». Благо в свое время этот визит обходился в трешку или единицу «жидкой валюты». Но теперь, когда стоимость установки сантехнического оборудования приближается к стоимости самого оборудования, есть смысл подумать о расширении своей ремонтной квалификации. Давайте, не размениваясь по мелочам, начнем сразу с серьезного. С замены унитаза.

Для начала разберемся с принципом сантехнического обеспечения типовой квартиры. Представим систему в целом. От момента поступления воды и до того момента, когда она покидает нашу квартиру. Прежде всего - подающие напорные водопроводные трубы. Как правило, они изготавливаются из стали. Хотя в последнее время все большее распространение получает медь. Медные трубы значительно дороже, но несравненно долговечнее, так как не ржавеют. Стальные трубы выпускаются неоцинкованными, а потому подверженными коррозии (так называемые черные), и оцинкованными. Даже свежеизготовленные черные трубы легко отличить по четко выделяющимся продольным сварным швам. В оцинкованных трубах антикоррозионный слой толщиной не менее 40 мкм нанесен как на наружную, так и на внутреннюю поверхности.

Трубы различают по диаметру условного прохода (Ду), т.е. по величине внутреннего диаметра. В зависимости от толщины стенок водопроводные трубы делят на легкие, обыкновенные и усиленные. Для их соединения используются муфты, тройники, переходы и прочие фасонные части с резьбой. Трубы одного диаметра соединяют прямыми, а трубы разного диаметра - переходными муфтами. При поворотах трубопровода применяются угловые муфты. Ответвления осуществляют при помощи тройников. Для монтажа пересечений труб в одной плоскости устанавливаются крестовины.

Теперь обратимся к отводным канализационным трубам. Они изготавливаются из серого чугуна. Наружные и внутренние поверхности труб покрывают слоем нефтяного битума. Этот слой обеспечивает антикоррозионную защиту и уменьшает трение воды о внутреннюю поверхность труб. Учитывая необходимость тщательной герметизации, соединение канализационных труб требует особого внимания. Цилиндрическая часть одной трубы вставляется в раструб другой, зазор между ними законопачивается смоляными прядями (паклей) и зачеканивается цементно-песчаным раствором.

На входе в канализационные трубы устанавливаются сифоны. Они монтируются в местах подключения сантехнического оборудования к отводной линии канализации. Сифоны - это своего рода гидравлические затворы, перекрывающие доступ газов из канализационной сети в помещение.

Усвоив принцип действия подающих и отводных сантехнических линий, можно перейти к главной теме настоящей статьи - установке унитаза.

Существуют три основных способа крепления унитаза к полу:

можно просто зафиксировать его на цементном или плиточном полу с помощью шурупов, ввинченных в дюбели; второй способ стар, как мир, несколько сложнее, но более надежен. Унитаз крепится к тафте - деревянной доске, утопленной в выемке пола. Тафта изготавливается из хорошо проолифленной прочной древесины (к примеру, из дуба). Снизу тафты устанавливаются анкеры, обеспечивающие надежность ее закрепления в полу. Простейшими анкерами могут служить гвозди, вбитые в шахматном порядке и выступающие из тафты на 20-30 мм. Выемка в полу заливается цементно-песчаным раствором, в котором утапливается тафта с анкерами, заподлицо с полом. После схватывания раствора унитаз фиксируется обычными шурупами. Шурупы необходимо смазать тавотом или автомобильной графитной, чтобы впоследствии они легко отворачивались. И в первом, и во втором случаях под головки шурупов следует подложить резиновые шайбы, предотвращающие повреждение станины унитаза; установить унитаз можно и с помощью эпоксидного клея. Прежде всего необходимо очистить склеиваемые поверхности от грязи и тщательно их обезжирить. Затем поверхности следует обработать корундовым камнем для создания шероховатости и вновь обезжирить. На опорную поверхность наносится слой смолы толщиной 4-5 мм, и унитаз плотно прижимается к полу.

Во втором и третьем случаях для полного схватывания раствора или эпоксидной смолы следует дать выдержку не менее 10-12 часов. Так что, возможно, придется несколько раз наведаться к соседям или в ближайшее платное заведение.

Во избежание конфузов необходимо самым тщательным образом подключиться к отводной линии. Часть унитаза, непосредственно присоединяемая к канализационному отводу, называется выпуск. Выпуск может быть прямым (вертикальным) или косым (под углом).

На нем имеются наружные канавки, которые следует промазать разведенным в олифе суриком, после чего выпуск надо плотно обмотать смоляной прядью. При этом прядь не должна на 3-4 мм доходить до конца выпуска. В противном случае она может попасть в трубу, что приведет к образованию затора. Далее выпуск вставляется в предварительно очищенный от старого герметика раструб канализационного отвода и кольцевой зазор законопачивается жгутиками из льняной пряжи. После чего зазор зачеканивается цементно-песчаным раствором. Для предотвращения выкрашивания зачеканки нелишне обмотать свежий шов бинтом и промазать его оставшимся раствором.

Теперь осталась последняя операция - подсоединение смывного бачка. Если бачок крепится непосредственно к полочке унитаза, то присоединение патрубка к горловине производится только резиновой манжетой. Треть манжеты одевается на патрубок, остальные две трети выворачиваются наизнанку и натягиваются на нее же, обнажая торец патрубка. Затем патрубок и горловина совмещаются, и вывернутая часть манжеты надевается на горловину. В ряде случаев смывной бачок крепится к стене на некотором расстоянии от унитаза. При такой компоновке к бачку приворачивается труба, противоположный конец которой смазывается суриком и оборачивается паклей. Труба и горловина унитаза соединяются манжетой, фиксируемой на трубе тонкой проволокой. Последний штрих - запитка смывного бачка от подающей водопроводной трубы и регулировка уровня воды в нем.